Формирование фундамента из железобетона невозможно без применения опалубки. Именно она способствует удержанию бетонной смесью заданной формы до полного окончания процессов затвердения. От того, насколько качественным будет фундамент, зависит долговечность здания. Основание принимает довольно существенные нагрузки. Опалубка строится из разных материалов: деревянные щиты, листы металлопрофиля, влагостойкая фанера, листовое железо. Она выполняется двух видов. Может быть съемной. В этом случае она и сразу же демонтируется после затвердевания залитого бетона. Несъемный вариант предполагает, наоборот, эксплуатацию здания в такой опалубочной конструкции.
Оглавление:

Пенополистирольная несъемная опалубка: всесторонняя оценка

В перечень материалов для несъемной опалубки стоит добавить и пенополистирол: газонаполненный стирол (производная полистирола). Как разновидность, применяется и экструдированный полистирол. Такой вид опалубки будет дополнительно исполнять роль теплоизоляции фундамента. Легкая форма для фундамента считается самой дешевой, прочной и простой. Несмотря на одноразовость использования (блоки или листы остаются в фундаменте здания), она остается одной из самых популярных у застройщиков. Материал пропускает воздух, усиливает теплоизоляционные свойства конструкции. Размеры опалубки зависят от габаритов плит пенополистирола или блоков. Если используются листы, то они хорошо разрезаются, но делать это нужно по ширине листа, а не вдоль его.

Внимание! Несъемная опалубка это конструкция сборная. Ее части изготавливаются строго по технологии в производственных условиях и соблюдением необходимых стандартов. Для придания прочности и жесткости в монтажные пазы монтируются арматура.

Какими еще полезными свойствами обладает пенополистирол

Можно выделить ряд моментов, которые делают фундамент из несъемной опалубки из пенополистирола востребованным у застройщиков.

• Несмотря на то, что пенополистирол относится к группе пластмасс и считается синтетическим материалом, он экологичен, абсолютно безопасен при внешнем использовании. Не выделяет в процессе эксплуатации вредных веществ. При его горении образуются точно такие же газообразные продукты, как и при сжигании дерева.
• В линейке цен стоит в недорогих строительных материалах.
• Характеризуется огнестойкостью, способностью к самозатуханию.
• Опалубку фундамента из него не нужно дополнительно утеплять, т.к. в материале, практически, отсутствуют «мостики холода»
• Не требуются трудоемкие земляные работы: достаточно выкопать канаву глубиной 0,4 м. Вообще же, глубина не должна быть больше высоты промерзания грунта.
• Сборные формы не разрушаются от осадков, противостоят ветровым и снеговым нагрузкам.
• На пенополистирольные блоки или листы не действуют химические реактивы, находящиеся в ливневых стоках, компоненты в составе цемента.
• Подготовка фундамента под такую опалубку самая простая, не вызывающая затруднений.
• Несложный монтаж.
• Многофункциональность: защита от холода и поражения бактериями, поглощение шумов.
• Беспроблемная прокладка коммуникационных систем через пенополистирольные блоки: в них для этого предусмотрены специальные отверстия.
• Возможность создания фундамента любой конфигурации без привлечения дополнительной людской силы.
• Долговечность: порядка 80 лет.
• Уменьшение трудозатрат (по сравнению со съемным вариантом): такую опалубку не нужно демонтировать после затвердения бетона.

Внимание! Следует ограничить воздействие ультрафиолетовых лучей на конструкции из пенополистирола. В противном случае их плотность уменьшается, увеличивается хрупкость. Отрицательно на эксплуатационные свойства материала действуют и органические растворители (ацетон, растворитель красок), а также керосин, спирт, смолы. Это нужно учитывать во время строительства и не допускать такого контакта, чреватого разрушением опалубки.

Существуют и другие ограничения:

• Полистирольные конструкции не устанавливаются в северных регионах, где почва сильно промерзает, а средняя температура в году держится ниже 0 градусов;
• Не следует использовать тонкие листы пенополистирола.

Как устроена опалубка

Несъемная опалубка для фундамента выполняется из плит или блоков. Одна плита весит порядка 1,5 кг при следующих габаритах, (мм): 1200х1200х250. Внутренняя толщина ее 150 мм. Специальные пазы по периметру нужны для фиксации на фундаменте, а вот выемки с внутренней стороны плиты улучшают ее адгезию с бетонной смесью при заливке. Между собой элементы конструкции стыкуются специальными перемычками. Соединяются «паз-гребень». При заполнении опалубки бетоном следует его постоянно уплотнять, чтобы не оставалось воздушных полостей. Контакт блоков между собой довольно плотный, поэтому бетонный состав при наполнении не просачивается сквозь перемычки и пазы. Стены опалубки выдерживают образующееся давление, не деформируются.

Если предполагается армировать основание, укладку арматуры нужно проводить на этом этапе. В качестве армирующего материала, как правило, используются пруты (вертикальные, горизонтальные) разного диаметра в зависимости от того, в каком качестве они применяются: основного материала или обвязочного. Устойчивые полистирольные блоки не требуют дополнительных распорок и подпирающих элементов, выдерживают заданную геометрическую форму основания. На просушку формы отводятся сутки.

Самостоятельная работа по обустройству опалубки из листов полистирола

• По предварительно выполненному расчету закупается материал. При этом нужно иметь некоторый запас на случай возникновения форс-мажора. Ориентироваться лучше на известных производителей пенополистирола.
• На очищенный от растительности и мусора, выровненный грунт наносится, согласно плану, разметка под фундамент. Размеры должны быть в точности соблюдены. Особенно уделяется внимание местам расположения углов. Их формируют при помощи уровня.
• По намеченным габаритам выкапывается траншея. Нужно создать небольшой запас по ширине. В общем случае это 0,4 м при глубине 0,5 м. Формируется траншея тоже по уровню, т.к. нужно соблюдать ее горизонтальность.
• На подготовленное дно насыпается гравийно-песчаный слой (0,1-0,15 м). Хорошо утрамбовывается. Таким образом выполняется дренаж для отвода подземных вод и одновременно дополнительная теплоизоляция.
• В засыпанный дренажный слой вставляются арматурные пруты. Они создадут дополнительное укрепление бетонного фундамента и элементов самой опалубки.
• Закладывается тонкий слой бетона, своеобразное основание (или подошва) фундамента. Подошва сгладит неровности, выбоины, обеспечит оптимальный горизонтальный уровень для возведения опалубки.
• После схватывания раствора на арматурные прутья надеваются блоки.
• Между ними фиксируются перемычки, которые скрепляют фрагменты опалубки между собой.
• При формировании углов для соединения блоков используются специальные угловые детали.
• В пространство между блоками закладывается бетонная смесь. Она протыкается арматурой в нескольких местах, чтобы вышел воздух. Затем уплотняется. Ей нужно дать застыть.
• После этого можно приступать к отделке наружного слоя плит или блоков.
• Это основные этапы построения опалубки из пенополистирола, которую несложно сделать своими руками.

6. Армирование. Хорошую информацию почерпнул из бесплатной книги, доступной для скачивания в сети рунета - «Малозаглубленный ленточный фундамент» Андрея Дачника. Не нашёл нормальной глубокой темы на форуме об армировании ленточного фундамента. Долго искал информацию. Есть хорошая тема об армировании углов -http://www.forumhouse.ru/threads/122401/

При изучении армирования создал свою тему - /> Арматура делится на продольную и поперечную. Продольная - это длинная арматура, укладываемая вдоль стены фундамента. Поперечная - это арматура, укладываемая поперёк стены фундамента. Поперечная бывает вертикальной и горизонтальной. У меня поперечную арматуру (вертикальную +горизонтальную) представляли гнутые хомуты из арматуры d=10 мм. Шаг установки хомутов 0,5 м.

Продольной было 5 рядов: нижний и верхний по 3 прута d=16 мм, а средние ряды по 2 прута d=12 мм. Вязальная проволока d=1,2 мм (брали 10 кг по 55 руб. за 1 кг). Вязальный крючок купили один, один сделал подсобник из куска 10-ки, ещё 2 самодельных крючка брали у соседа. Сделать можно крючок самим, будет даже лучше, удобнее и прочнее, купленный китайский крючок гнулся. Жаль фото самодельных крючков не осталось.
При армировании необходимо помнить основные моменты СНиПов относительно армирования фундамента: 1) Защитный слой бетона, он должен быть не менее 5 см. Это значит, что арматура не должна прилегать вплотную к стенам траншеи. По бокам траншеи и сверху арматура должна отступать от края фундамента на 5 см. Снизу - 7 см при отсутствии бетонной подушки и не менее 3,5 см при наличии таковой. 2) При высоте МЗЛФ более 70 см, необходимо укладывать не только нижний и верхний ряд продольной арматуры, но и средние ряды продольной арматуры, которые не несут нагрузки, не являются рабочими рядами продольной арматуры, но являются конструктивными. Средние ряды продольной арматуры достаточно делать из арматуры d=12 мм, если стена более 3 м в длину и только по боковым граням фундамента. Т. е. для средних рядов продольной достаточно 2 прутов из 12-й арматуры. 3) Для анкеровки арматуры в соседней примыкающей стене, на концах её надо гнуть или если длина прута (стандартная 11,7 м) не позволяет гнуть, коротковата, то можно использовать дополнительные Г-образные углы для усиления анкеровки. 10-ка гнётся очень легко, 12-ая гнётся одной рукой, 16-ая гнётся на 3-4 секунды 2-мя руками полным усилием. Конструкция для гнутья арматуры варится на садовом баке для воды, показана в моём видео ролике J Длина арматуры для анкеровки равна 40 диаметрам арматуры, если бетон фундамента марки М250 (именно такая марка бетона как минимум советуется специалистами для фундамента). Т. е., например для арматуры d=16 мм, длина арматуры для анкеровки = 16*40 = 64 см. Из этой цифры надо вычесть длину арматуры, которая уже заанкерилась на углу. У меня это было 45 см, т. е. 64 - 45 = 19 см. Мне надо было гнуть 16-ую на углах не менее 19 см по правилам.
Арматура: 10-ка, 12-ая, 16-ая в сумме с доставкой на 36000 руб, осталось ещё много 10-ки на фундамент для гаража в след. году.

7. Опалубка для цоколя. На форуме советуют ставить опалубку из досок толщиной 40-50 мм. Специалисты советуют такие доски для всех: и для тех, кто делает опалубку на всю высоту фундамента в 1,5-2 метра, и для тех, кто, как и я, ставит опалубку только для цоколя, т. е. для надземной части фундамента. Я их понимаю, этого требуют строительные нормы и фундамент от таких требований не пострадает. Тем более, если советовать для надземной опалубки доски меньшей толщины, могут найтись самостройщики, которые не разобравшись установят опалубку из досок толщиной 25мм высотой в 1,5 метра. Когда отец на хоз. рынке искал доску 35-ку на опалубку, над ним все смеялись. Мол все берут 25-ку и всё тут. Взяли 25-ку и ни разу об этом не пожалели. Нигде опалубка «пузом» не пошла. Главное ставить почаще подпирающие треугольники и поперечины, у нас они стояли через 1 метр. Высота опалубки желательно на 5 см (как минимум) выше края фундамента, чтобы бетон не плескался.

Для опалубки доски толщиной 25 мм, шириной 15 см. Для треугольников бруски 5х5 см, доски толщиной 25 мм, шириной 10 см. Для поперечин можно бруски, но они дорогие, мы делали поперечины из всякого мусора. В старых советских дверях отличные качественные бруски для этого дела J можно использовать косяки от дверей, которые ставятся в новые квартиры по умолчанию, люди, которые въезжают в новые квартиры, потом их просто выбрасывают на мусор, продать их нереально. На заметку: За зиму можно насобирать этого добра и может даже вообще бруски покупать не придётся, даже для треугольников. Это добро ещё крепче и мощнее чем свежекупленные сырые бруски.
Самое сложное устанавливать углы опалубки по вертикальному уровню. Устанавливать доски опалубки нужно так, чтобы внутренний край доски совпадал с внешними краями листов Пеноплэкса в земле. Т. е. к опалубке изнутри ещё будут устанавливаться листы Пеноплэкса, которые выстроят одну ровную гладкую стену с нижним рядом Пеноплэкса.
В общем, дерева было куплено примерно на 10 тыс. руб.

8. Устанавливаем верхний ряд Пеноплэкса внутри опалубки, вкручиваем саморезами длиной 7 см снаружи опалубки. Вкручивать снаружи, потому что потом их ещё выкручивать. Лучше придерживаться определённой системы, например нижний саморез под верхним, т. к. потом, присыпав опалубку снаружи землёй, будет нелегко найти эти саморезы J Один джамшут внутри траншеи устанавливает и давит на лист ЭППС, второй вкручивает саморезы снаружи опалубки. Ежели цоколь меньше 60 см и вдобавок ещё на участке есть уклон, как у нас, то низ верхнего ряда ЭППС можно забивать гвоздями в землю, только аккуратно и если верх траншеи позволяет (выкопана вручную) J

9. Установка гильз в траншее для будущих канализационных и водопроводных труб. Мы купили пластиковую рыжую трубу диаметром 200 мм длиной 1 метр за 650 руб. Из неё сделали 2 гильзы, где будет проходить канализация. Как будет проходить канализация рассчитал заранее, под каким уклоном будут идти трубы и какие переходники будут установлены, полностью визуализировал всю канализацию в уме, продумал как будет идти канализация относительно комнат и где будет выходить в септик на улице и получил глубину и место установки гильз. Информации по теме много на форуме, найти можно.

Основные правила установки канальи, которые вам понадобятся при расчёте: А) Гильзы должны быть шире, чем трубы канальи в 2 раза.

Б) Трубы от кухни, душа, ванной d=50 мм кладут с уклоном не более 3 см на 1 метр трубы.
В) Трубы от унитаза и труба выхода до септика d=110 мм кладут с уклоном не более 2 см на 1 метр трубы.
Г) Все переходы из горизонтали в вертикаль делать уголками 2х45 градусов или 3х30 градусов.
Д) Последняя труба канальи, которая идёт до септика должна быть прямой.

В соответствии с этими правилами и расстояниями труб по вашему проекту получите глубину и место заложения гильз. Я купил крестовину, уголки по 45 градусов, собрал всю эту конструкцию, чтобы узнать насколько глубже после стыка с вертикальным стояком от второго этажа дальше пойдёт труба. Гильзы крепятся кусками прутов арматуры 10-ки, показал гильзы в своём видеоролике.

Для водопроводных труб самое главное заложить их ниже глубины промерзания. Если у меня по республике официально глубина промерзания 1,6 м, то надо провести трубу на глубине 1,8 м (как минимум). Сосед проложил на глубине чуть более 1 м, доверился «специалистам» из фирмы бедняга. В прошлом году ремонт замёрзших труб ему встал в крупную сумму + геморрой + некоторое время жил зимой без воды.
Водопроводная труба у меня будет входить в дом над фундаментом из помещения отапливаемой котельной, примыкающей к дому, поэтому гильзу для неё я не закладывал.
Заливали бетон марки М250, 48 кубов мы 27 сентября 2013 г. К этому времени дожди так размыли землю вокруг траншеи, что даже мы в галошах и сапогах, работая, вязли в жижне. О гружённых бетоном миксерах, которые будут подъезжать к нашей траншее можно было забытьJ Груженный миксер в 6 м3 весит 32 тонны, размером в 8 м3 весит 36 тонн. Пришлось заказывать автобетононасос. Ну, это наша личная ошибка, Вам хорошая информация из чужого опыта, так что думаю затраты на автобетононасос можно не считать в общие расходы. Стоило сие удовольствие 3000 руб. за 1 час. Хозяин уверил, что меньше чем за 6 часов не получится. Хотя мощность машины 120 кубов за час J Понимаю, у всех свой бизнес. Машина такая стоит 14 млн. руб.

Что можно посоветовать тем, кто тоже будет нанимать автобетононасос? А) Договориться с поставщиком бетона о непрерывной доставке бетона. Не просто - «Да, да, конечно, всё будет в лучшем виде», а письменный договор, где указано, что каждый раз при простое, например более чем в 30 мин., с поставщика взимается опред. неустойка. Моё ожидание миксеров с бетоном стоило мне 3000 руб. в час J Водитель автобетононасоса сказал, что может залить мой фундамент за 1,5 часа, но таков уж этот бизнес. К тому же заказывать машину нужно минимум на 4 часа.

Б) Купить для всех джамшутов, которые будут крутиться рядом с подающей трубой бетононасоса: защитные очки (можно найти в комплекте от перфораторов, дрелей), дешёвые одноразовые хирургические повязки, резиновые перчатки. Струя бетона настолько сильная, что брызги бетона летят в глаза, рот, руки сушатся от бетона, болят ногти на руках.
В) Поставить автобетононасос задом к подъезжающим миксерам.

Но заливать такой техникой, конечно, очень легко. Не надо грести бетон лопатами, заливает равномерно аж до верха цоколя. Лучше заранее договориться с водителем, чтобы он сразу же перемещал трубу, куда вы скажете. Да и проблема всех самостройщиков, льющих в землю, «обвалится траншея или нет» отпадает. Кстати работа джамшутов тоже не дешёвая. А их нужно не менее 5-6 человек, т. к. объём работ большой. Время, которое даётся на разгрузку миксера - 40 минут. Следующий час простоя миксера, пока вы работаете, стоит 1200 руб.

1 м3 бетона М250 стоил 3600 руб. (3450 за 1 м3 + 150 за антиморозные присадки) Пошли холода и мы решили перестраховаться, заказав антиморозную присадку к бетону. Доставка одного миксера размером в 6м3 стоит 2500 руб. На бетон с доставкой миксерами 6-кубовыми (8 машин) ушло 196400 руб. Брал 49 кубов, как учили на форуме, т. е свой посчитанный объём + 1 м3 про запас. В итоге залил ровно 48 кубов, а остатки налили перед домом - площадка для заезда машины J

Вот вроде и всё, если будут вопросы по строительству такого типа ленточного фундамента, не освещённые в данной статье и приведённых ссылках на темы форума, а также не раскрытые в книге Андрея Дачника «МЗЛФ», пишите - постараюсь ответить J

Итак продолжу. В качестве опалубки я использовал пенополистирол Технониколь. На дно опалубки шел пенополистирол Солид 500, на боковые грани Эко. В качестве стяжек для плит пенополистирола использовались стяжки от фирмы svt. Достаточно продуманные стяжки, которые соединяют боковые грани пенополистирола.

Количество пенополистирола я рассчитал в программе SketchUp. Количество стяжек мне рассчитали в фирме ими торгующей, но кстати штук 40 осталось неиспользуемыми.

Сама сборка стяжек мне в принципе понравилась, за исключением того, что нужно приложить достаточно сильное усилие, чтобы вставить арматуру в захваты. Для того, кто будет использовать эти стяжки даю совет - горизонтальную арматуру 12 надо вставлять вдвоем. Оба используют отвертки для вязки арматуры (не помню как они называются) - растягивают ушки захватов и нажатием вставляют арматуру до шелчка. При этом процесс идет быстро и не особенно утомительно.

Сами стяжки svt shop служат не только для удержания арматурного каркаса, но и для удержания бетона при заливке (об этом чуть позже).

Сегодня все большую и большую популярность завоевывают технологии строительства энергоэффективных зданий. В современном монолитном домостроении применяют два основных вида монтажа бетонной опалубки: несъемный и съемный. Несъемная опалубка совсем недавно стала применяться в строительстве, а самым популярным материалом для данных работ стал пенополистирол.

Материалы для несъёмной опалубки

Наиболее часто применяемым материалом является листовой экструдированный пенополистирол ЭППС . Он обладает высокой прочностью и жесткостью по сравнению с обычными блоками несъёмной опалубки для фундамента из пенопласта. Однако для монтажа надежной опалубки ЭППС необходимы соединительные элементы. Для этих целей полностью подходит универсальная пластиковая стяжка от компании SBD, которая представляет собой крепеж для надежного соединения стенок опалубки для фундамента различной толщины с последующей установкой арматуры и заливкой бетона.

С помощью шурупов можно создавать из листов ЭППС опалубку с плоскостью неограниченного размера и строить как внутренние, так и внешние углы, в отличие от блоков несъёмной опалубки, которые имеют фиксированные размеры и недостаточно прочные соединения между собой. Часто, даже при очень аккуратном бетонировании происходит неконтролируемое искривление плоскости опалубки или вскрытие еще незаполненных рядов блоков из пенопласта.

Теперь на соединение ЭППС не влияют высокие температуры и время сушки, как при традиционном склеивании. Достаточно вставить шуруп в биту шуруповерта и закрутить - соединение готово. Используя шуруп большей длины, чем толщина соединительных листов ЭППС для опалубки, при бетонировании получают надежное соединение с бетонным сердечником.

Преимущества пластиковой стяжки

Пластиковая стяжка SBD имеет ряд преимуществ, по сравнению с традиционными бетонными опалубками; в первую очередь, точные и фиксированные внутренние и наружные размеры с определенным удобным шагом, что позволяет выполнять работу быстро. Другие плюсы:

• Простота монтажа.
• Уменьшение времени сборки.
• Сокращение времени на строительство дома.
• Возможность комбинировать внешнюю пенополистирольную стенку пеноопалубки с другими листовыми материалами для внутренней стенки. В качестве материалов могут выступать ЦСП, СЦП, фибролитовые плиты, плоский шифер, фанера, ДСП, ОСБ и другие материалы.
• Коррозийная стойкость.
• Отсутствие «мостиков холода» в готовой конструкции.

Что касается пенополистирола , с ним не только можно возвести дом за короткий промежуток времени, то он обладает улучшенной теплоизоляцией, не пропускает посторонние звуки, имеет высокую влагопроницаемость и прочность.

Строительство дома из пенополистирола - это как детская игра в кубики. Необходимо составить кубики друг на друга в два ряда с небольшим промежутком между ними, а потом в этот промежуток залить цемент.

Недостатки несъемной опалубки

Главный недостаток этого инновационного метода в строительстве - цена. Мало кто анализирует преимущества этой технологии, когда итоговая цена в 2 раза выше по сравнению с другими материалами. Кроме цены, есть и еще один существенный минус - это отсутствие гидроизоляции. После возведения фундамента ее необходимо проводить отдельно.

Пенополистирол нужно будет защитить от попадания прямых солнечных лучей , в противном случае он очень быстро разрушится. Видимая часть фундамента в скором времени потеряет свой внешний вид, но это правило не относится к той части фундамента, который находится под землей.

Диапазоны толщины бетонной части

Диапазон выбираемой толщины бетонной части составляет от 100 до 200 мм с шагом в 50 мм. Это:

• внутренние перегородки;
• несущие стены;
• облегченный фундамент.

Например, стена толщиной в 150 мм позволяет возводить здание высотой до 8 этажей, даже в сейсмоопасных районах. Применение универсальной стяжки совместно с удлинителем позволяет расширить толщину бетонной части от 300 до 600 мм с шагом в 50 мм. Это говорит о высоко нагруженных несущих стенах и фундаменте.

Инновация в строительстве

За строительный период 2013 года квалифицированными строительными организациями Москвы, Самары, Нижнего-Новгорода, Казани, Челябинска, Ростова и других крупных городов были проведены тестовые испытания на реальных строительных объектах. Крепление от компании SBD получило высокие оценки и отзывы по качеству и удобству применения.

Кроме традиционного крепления теплоизоляции, в копилке новаторских изобретений появилась клипса крепления арматуры . С ее помощью можно перпендикулярно соединять между собой хлысты арматуры для последующей заливки ее бетоном. С ее появлением процесс сборки каркаса и композиционной арматуры стал настолько прост, что справиться с ним может даже самый далекий от строительной сферы человек.

Цена вопроса

Несъемная опалубка для фундамента, цена на которую - не самая низкая среди других материалов, созданных, для строительства. К примеру, самый популярный по цене материал - это газосиликатные блоки, но он очень легкий, пропускает через себя посторонние звуки и обладает низкой теплопроводностью. Газосиликатные блоки заполнены кварцевым песком, а для их соединения требуется известь и цемент.

Когда вы используете несъемную опалубку , вы сразу строите монолитную стену и утепляете ее с двух сторон пенополистиролом. В итоге вам не придется ровнять стены после возведения здания, чего нельзя сказать о других материалах. После строительства вы значительно сэкономите на внутренней отделке. Вам не придется ровнять стену штукатуркой, поскольку она и так будет иметь идеальную геометрию. Для черновой отделки можно использовать гипсокартон, который прикрепляется к стене на обычный клей.

Следовательно, вы не сэкономите на начальном этапе строительства, поскольку цемент и пенополистирол потребует больших затрат, чем газосиликатные блоки или кирпич, но высокие показатели несъемной опалубки фундамента доказывают, что лучше переплатить в начале строительства, сэкономив на дальнейших работах.

Насколько я понимаю, речь идет о ленточном фундаменте. Если так, то использовать эппс в качестве несъемной опалубки можно. Насколько это будет целесообразно и выгодно с экономической точки зрения - другой вопрос. Ведь для заливки ленточного фундамента опалубка нужна с двух сторон на всю глубину фундамента, а утеплять фундамент на всю его глубину совсем не обязательно. Так, например, если в доме не планируется подвальное помещение, то фундамент по нормам достаточно утеплить с наружной стороны на глубину 50 см. Если же подвальное помещение будет, и оно будет отапливаться, то утеплять следует на глубину промерзания грунта.

С точки зрения удобства. Учитывая все выше сказанное, укладка эппс в качестве несъемной опалубки конечно сократит количество работ, связанных с установкой и последующим снятием опалубки, но не намного. Так как опалубка все-равно понадобится, просто ее нужно будет меньше.

Конечно, можно уложить эппс со всех сторон фундамента и на всю его глубину, полностью заменив опалубку, но конструктивной необходимости в этом нет, а по затратам - обойдется точно дороже, чем доски для опалубки и клей для эппс.

В качестве несъемной опалубки для создания монолитных конструкций часто используется , в быту называемый обычно пенопласт. Применение его в качества материала для заливочных форм позволяет не только создавать удобные быстровозводимые элементы для формирования ЖБИ, но и решить такую насущную для железобетонных конструкций проблему, как утепление здания. При этом цена пенополистирольных блоков достаточно мала, что делает несъемную стеновую опалубку из этого материала не только функциональной, но и экономичной.

Экструдированный пенополистирол

Для производства заливочных блоков применяется экструдированный пенопласт. Данный материал представляет собой вспененный при определенной температуре полистирол, формообразование элементов ведется при помощи экструзионного аппарата.

Экструдированный вспененный полистирол обладает низкой теплопроводностью, хорошей водонепроницаемостью, способен также создавать шумоизоляцию. Материал хорошо воспринимает сжимающие нагрузки, долговечен (расчетный срок эксплуатации - до 100 лет), что позволяет применять его для теплоизоляции полов и изготовления вибрационных прокладок. Свойство пенополистирола сохранять тепло обуславливает его широкое применение в строительстве: опалубки для фундамента, теплоизоляции фасадов, крыш, полов, стен и для опалубки перекрытий. В некоторых случаях его можно применять без дополнительной гидроизоляции. Помимо заливочных блоков, широкое распространение также имеют так называемые сэндвич-панели, внутренним теплоизолирующим слоем в которых являются пенополистирольные плиты.

Пенополистирол фасадный

Для утепления фасадов используются плиты из вспененного полистирола, причем поверх установленных элементов может наносится как штукатурка, так и краска различных родов. Такой способ термоизоляции построек особенно часто применяется в тех случаях, когда необходимо выполнить тепловую защиту уже готового строения, например, при утеплении наружных стен отдельных квартир в панельных домах.

Помимо чисто утилитарных целей, фасадный применяется также для создания декоративных элементов отделки - карнизов, фризов, капителей, розеток, полуколонн, замков, подоконников и других накладок. Для установки по месту как плит (блоков), так и декоративных элементов из экструзионного пенопласта применяется клеевый (с помощью продукций фирмы «Knauf», например), так и механический способ крепления. Декоративные элементы так же, как и термоизолирующие блоки, могут покрываться штукатуркой или краской.

Опалубка перекрытий на объёмных стойках

Одним из способов применения пенополистирола для отливки перекрытий является использование стандартных блоков монтируемых в одну систему при установке подпорных объемных стоек.